Надувная лодка своими руками — viberilodku

Выбираем материал для будущей лодки

Подойдет не любой материал ПВХ. Точнее сделать можно из любого, вот только недостаточная плотность приведет к регулярным проколам будущей лодки. А излишняя плотность материала, приведет к излишней тяжести, которая будет ощущаться в запакованном состоянии.

В зависимости от габаритов, стоит выбирать материал плотностью от 640 до 850 г/м2. Такой плотности вполне достаточно, чтобы плавательное средство выдерживало все нагрузки, и служила надежным спутником на протяжении многих лет.

Необходимые материалы для лодки из ПВХ

Лучший материал для изготовления резиновой лодки ‒ прорезиненная ткань БЦК. Её используют для производства армейских средств индивидуальной защиты. Она очень тонкая, легкая, прочная, не подвержена гниению и прорезинена с двух сторон.

Чтобы сшить основные элементы лодки, применяют капроновую нить (№ 30). Прострачивают их на швейной машинке. Для скрепления элементов используют резиновый клей 4508 с натуральным каучуком.

Дерево и фанера

Основные конструкционные материалы для лодки требуют некоторой предварительной обработки. Чтобы деревянная лодка прослужила как можно дольше, древесные материалы сначала нужно обильно пропитать водорастворимым антисептиком (биоцидом) для дерева. Не масляным, не на воздухе оно будет!

Фанеру, в т.ч. водостойкую, пропитывают в несколько приемов с промежуточными сушками, чтобы избежать расслоения. В последней только клей водостойкий, а шпон деревянный как он есть. Далее, чтобы зафиксировать биоцид и уменьшить набухание древесины, материал таким же образом 2-3 раза пропитывают водно-полимерной эмульсией.

Если в проекте не указано иного, толщину фанеры для бортов лодки длиной до 4 м следует брать от 4 мм, для днища от 6 мм и для транца от 12 мм; досок, в зависимости от породы и качества дерева, втрое-вчетверо больше. Способ правильной склейки деревянных деталей и допустимые радиусы изгиба досок даны на рис. выше. От строительных они отличаются!

Листы фанеры размером более 1550 мм найти трудно, поэтому их заранее склеивают в полосы нужной длины соединением на ус, см. рис. Точной и аккуратной заусовке фанеры научиться по описаниям невозможно, поэтому тренируйтесь на обрезках. Можно только посоветовать застругивать усы рубанком начерно, а доводить шлифмашиной или ровным бруском, обернутым наждачкой. Склеивают листы эпоксидным клеем. Качество заусовки проверяется след. образом:

• Отрезают полосу шириной ок. 10 см. Это почти всегда возможно, т.к. выкраиваться будут криволинейные детали.
• Полосу сводят в кольцо и стягивают его, пока фанера не лопнет.
• Если стык качественный, фанера должна треснуть в любом месте, кроме него.

Наборные корпуса лодок собирают на гвоздях красномедных (под них нужно сверлить отверстия), оцинкованных или конических шурупах. Красномедные гвозди обкусывают и расклепывают в шайбах; оцинкованные загибают. Под шурупы сверлятся отверстия; их размеры, приемы работы с гвоздями и таблицы крепежа см. на рис.

Стеклоткань

Стеклоткань, проклеенная эпоксидным клеем, широко используется в малом судостроении. Но немало на нее и нареканий: мол, до осени не доплавал – потекло. Причина – парафин, которым покрывают стекловолокно, перед тем, как прясть его и ткать. Парафин из стеклоткани удаляется провариванием в воде. Выжигать нельзя, ткань станет хрупкой!

Приемы работы со стеклотканью на стеклопластике и дереве показаны на рис. Подклеивание деталей набора из экструдированного пенополистирола ЭППС – эффективный способ повысить жесткость деревянного корпуса, незначительно увеличивая его вес, а сборка фанерной лодки шитьем на эпоксидном клею технологически проста и дает вполне надежное судно.

1. Выкраивают детали без припуска;
2. Кромки застругивают, чтобы получился стык клиновидного профиля шириной в основании 1,5-2 мм;
3. Если днище килеватое, сшивают скобами его детали, ставят заготовку на кильблоки (см. далее) и пришивают борта. Плоское днище сразу ставят на козелки, пришивают борта;
4. Выставляют корпус по обводам (также см. далее) и заливают клеем швы изнутри;
5. По застывании клея также изнутри заклеивают швы 3-мя слоями стеклоткани (см. рис. выше). Удалять скобы не нужно: во-первых, шов с ними будет прочнее, во-вторых, зашпаклеванные отверстия от скоб потенциальный источник водотечности;
6. Когда затвердеет последняя проклейка, таким же способом вклеивают транцы (транец);
7. Снимают корпус с кильблоков (козелков), обкусывают скобы снаружи заподлицо и оклеивают 3-мя слоями стеклоткани швы снаружи;
8. Вклеивают в корпус шпангоуты, швертовый колодец, банки (сиденья), брештук (см. далее), планширь, привальный брус и пр., что нужно по проекту;
9. Производят дооборудование и отделку.

Для того, что бы сделать такую лодку своими руками потребуются полипропиленовые листы, три доски, несколько сотен болтов, баллон силиконового герметика, лобзик и шуруповерт. На сборку модели уходит примерно неделя, но результат того стоит.

Полипропилен, это листовой материал используемый для бассейнов 5мм. Продают фирмы занимающиеся построением бассейнов и емкостей для воды – цена 1м2 около 750р и больше. На эту лодку ушло 8м2 дерево на сидушки, крепления и транец под мотор.

Габариты лодки могут быть и меньшими, если предполагается одиночная рыбалка.

Какую делать?

После изготовления корпуса, будет необходимо приклеить все необходимые детали, такие как надувная горловина, приклеить крепления для сидения, транец и другие необходимые приспособления. Все ограничивается только вашей фантазией и возможностями. Главное помните, соблюдайте симметричность, так как переделка будет достаточно дорого стоить. И если вы приложите небольшое количество усилий, то у вас получится индивидуальная надувная лодка.

Так же, перед тем начать испытания, стоит проверить плавсредство под нагрузкой. Надуйте, и походите по её бортам. Если после такой нагрузки она не дала течь воздуху, значит, проклейка прошла успешно и можно выходить в открытый водоем. И всё же, первый раз выплывая на лодке, не выходите далеко от берега, дополнительное испытание на прочность, в виде обычной рыбалки не помешает.

Наш интернет-магазин по продаже лодок ПВХ желает Вам успешного творчества и незабываемого отдыха!

lodki-minsk.by

Конструкций фанерных и дощатых лодок, не требующих для постройки производственных условий, тоже множество; плавают-то люди испокон веку. Попробуем определиться, как начинающему судостроителю-судоводителю сориентироваться в этом многообразии. Напр., лодки типа каноэ (поз. 1 на рис.), каяка, байдары или отечественной оморочки очень ходки, весьма мореходны и в то же время не боятся заросших мелководий.

Русская лодка-фофан (поз. 2) по своей надежности не менее легендарна, чем американская дори (см. ниже), но очень остойчива, вместительна, а управлять ею может зеленый салага. Закрученные обводы в носу делают фофан хорошо всхожим на волну в полном грузу, а вместе с «пузатым» корпусом, пологими обводами в корме и заглубленным транцем способным довольно быстро, до 20 км/ч и более, идти под достаточно мощным мотором в переходном (полуглиссирующем) режиме. Но, как видим, обводы фофана тоже двояко изогнутые, и он тяжел: чтобы ворочать фофан, нужно не менее 2-3 крепких мужиков.

Прогулочно-рыболовная лодка русский тузик (поз. 3; русский потому, что есть еще американская лодка-тузик динги, см. ниже) легка, но опять-таки с обводами двойной кривизны. То же касается морской парусной шлюпки, поз. 5, хотя она под парусом устойчиво держится на курсе на 4-балльной волне, а вытащить ее на берег возможно в одиночку.

Гнуть однажды!

Итак, мы определились еще с одним требованием в самодельной лодке из фанеры: ее обводы должны быть одинарной кривизны, т.е. образующие корпус поверхности должны представлять собой изогнутые плоскости. Для малых тихих внутренних вод оптимальным выбором будет лодка-плоскодонка типа скиф, поз. 5. Скифы в таких условиях зарекомендовали себя надежнейшими судами.

Кроме того, лодки-скифы дешевы, просты в постройке, легки: 4-х метровый скиф с днищем из оцинковки может поднять и погрузить один человек. Дополнительное достоинство для данных условий плавания – скифы отлично управляются на течении и в заросших водоемах. Воде или водорослям просто не за что их ухватить.

В несколько более сложных условиях плавания, на волнении до 2-3 баллов, оптимальной будет лодка динги. На вид динги легко распознать по носовому транцу-форшпигелю и килеватому (как говорят, имеющему поперечное V) днищу, поз. 6. Последнее позволяет динги легче всходить на волну, а форшпилель делает отношение вместимости к габаритным размерам и собственному весу динги почти рекордным.

Благодаря этому динги самая популярная лодка выходного дня у жителей удаленных от воды мест: 2-3 местная динги на верхнем багажнике вписывается в габариты легкового автомобиля, а весить может менее 50 кг. Технологически динги еще проще скифа – ее можно собрать методом шитья фанеры (см. далее) просто на полу в квартире.

Динги под парусом (поз. 7) вполне безопасна, но очень вертка, и поэтому является отличным судном для первоначального обучения плаванию под парусами. Научился управлять такой – можно без опаски переходить к румпелю/штурвалу и шкотам большой яхты. В СССР для обучения кадетов-подростков в яхтклубах широко использовался швертбот-динги «Золотая рыбка».

Лодки дори известны в 2-х модификациях: чисто гребной банковой и парусной (поз. 9). Чтобы управлять банковой дори, нужно быть с детства просоленным насквозь моряком, т.к. их статическая остойчивость невысока. Парусная дори не так капризны, научиться управлять ею способен новичок, знающий основы движения судна под парусами.

Кроме того, на парусную дори возможно установить мотор в колодце. Оборудовать лодку моторным колодцем, конечно, сложнее, чем усилить под мотор транец (см. далее), но зато мотор и винт будут лучше защищены от повреждений, а ремонтировать мотор на воде можно будет без опасений утопить деталь или инструмент.

В проектах лодок картоп динги и скифов часто даются выкройки их деталей. В таком случае лодку собирают шитьем (сшивкой) на кильблоках или козелках, см. рис. Сшитый на сухую корпус выставляют по обводам с помощью шаблонов-лекал и временных монтажных распорок. Швы заусовки листов, как наиболее прочные, располагают ближе к носу, как наиболее нагруженному и подверженному повреждениям.

Строим

Постройка остроскулой лодки большей, чем сшитая, вместимости с обводами одинарной кривизны начинается с изготовления форштевня (см. ниже) и сборки шпангоутных рамок. Шпангоуты шитых лодок часто просто выпиливают из фанеры (их там всего по 2-3), но в данном случае так неэкономно – слишком много достаточно дорогого материала уйдет в отход.

Собираются шпангоуты на плазе, т.е. на ровной плоскости, на которую перенесены проекции теоретического чертежа в масштабе 1:1. Если обводы лодки простые, а места мало, на плаз можно перенести только проекцию корпус. Способы сборки шпангоутных рамок, по мере возрастания прочности, сложности и веса, даны на рис. Пазы под киль и стрингеры выбираются заранее.

Далее шпангоутные рамки ставят на раму (поз. а на след. рис.), выставляют по вертикали, обводам, крепят килевой брус, форштевень (см. ниже), привальный брус и стрингеры. После этого набор корпуса малкуется ровной планкой (поз. б). Назначение малковки, во-первых, создать запилы в килевом брусе, по которым он будет соструган до заданной килеватости;

Фортевень – самая нагруженная и ответственная часть набора корпуса. Одно из непреложных правил безопасности судовождения гласит: если опасности избежать невозможно, ее нужно принять на нос. Поэтому к изготовлению форштевня лодки следует отнестись со всей ответственностью.

Конструкции форштевней лодок даны на рис. Пробки-ватерстопы из твердого не гниющего дерева предотвращают просачивание воды в корпус. По надежности все эти конструкции примерно одинаковы. Форштевень с фальшивым носом применяется в лодках-картопах с узким форшпигелем.

На волнении и при ударах о препятствия форштевень испытывает большие динамические нагрузки, стремящиеся распереть корпус, поэтому его подкрепляют вставкой-брештуком. Судостроители-любители часто им пренебрегают или вовсе не знают, что оно такое; в этом одна из существенных причин того, что самодельные лодки служат много меньше сроков, заявленных в проектах.

Другая достаточно ответственная часть набора, особенно для лодки, рассчитанной и под мотор – транец. Конструкция транца под мотор до 10-12 л.с. дана на рис. справа. Общая, с подкреплением, толщина транца – от 40 мм. Возможно, больше: установочные струбцины некоторых подвесных моторов не сходятся менее чем на 50-60 мм.

Непотопляемость

Радикальное средство избежать тяжелых последствий происшествий на воде – непотопляемая лодка. Беспалубное судно водоизмещением до 0,5 т сделать непотопляемым достаточно просто: под банки и по бортам изнутри вклеиваются пенопластовые блоки; затем, в носу и в корме можно отгородить соотв. форпик и ахтерпик и заполнить их пенопластом.

Объем блоков непотопляемости в куб. м вычисляется по формуле V=1,2W(1 ρ), где W – водоизмещение в т, 1 – плотность пресной воды, ρ – массовая плотность пенопласта. Напр., если ρ=0,08 тс/куб. м, то для лодки водоизмещением 0,25 т понадобится 0,324 куб. м или 324 куб. дм пенопласта. Вроде бы много, но в лодке-динги длиной 3 м такое его количество размещается без заметного ухудшения обитаемости.

Из опыта по изготовлению ПВХ лодки

Подготовленный чертеж с размерами лодки, сопутствующих деталей.

Закупка материала: полиуретанового клея, пакли, водоотталкивающей краски, смолы, листов метала, антисептика, лака и самого главного — дерева. Материал должен быть выбран самый качественный для долгосрочной службы и большой работы.

Работа с носовой частью — со стороны каждой доски опиливается угол в 45 градусов, чтобы они подошли без зазоров и щелей.

Границы обрабатываются антисептиком смолой и клеем для устранения последующих протечек. Не жалейте материала, при когда делаем лодку из дерева своими руками отпилить лишнее всегда просто.

Гвоздями, шурупами скрепляем борта с треугольным бруском. Для лучшей защиты используем паклю на стыках. Чтобы избежать трещин используйте в работе дрель.

Паракордом или веревками, выдерживающими сильную нагрузку обвязываем борта для придания необходимой формы. Внутри устанавливаются распорки равные ширине по чертежу.

Изготавливаем и прикрепляем заднюю часть.

Для предотвращения протечек берем лист метала по размерам чуть больше, чем дно судна, загибаем края молотком.

Устраняем оставшиеся зазоры, обрабатываем лодку антисептиком, красим, ждем полного высыхания и покрываем лаком.

Можно при сборке лодки использовать не болты, а сварку, но тогда при поломке будет сложно заменить поврежденный участок лодки.

Если в сборке лодки будут использоваться болты, то необходимо сделать кантик. Полипропилен довольно прочный материал, и согнуть его просто невозможно, но если сделать кантик, то в сгибать будет просто. Достаточно обычной фрезой сделать углубления примерно в 3 миллиметра.

От края нужно отступить, чтобы осталось достаточно места для размещения болта на 15 мм с шайбой .

Работая с фрезой, необходимо проявлять осторожность, особенно когда лист только начинает резаться или в конце. Эти участки критические, потому как фреза может соскользнуть и прорезать лист насквозь.

Прорезанный лист можно легко изгибать, и менять его форму, никакой деформации материала не возникнет. Правда использовать клей для крепления лодочных швов не целесообразно-все равно протечет. Потребуются либо болты, либо сварка.

Когда сделаете лодку, можно приступить к изготовлению якоря для пвх лодки своими руками. Но об это в следующей статье.

Желаем приятного времяпровождения с удочкой. Ждем ваших отзывов.

1. За основу берутся чертежи резиновой лодки.
2. Из плотного картона вырезают лекала для элементов лодки.
3. На большом столе раскладывают ткань лицом вниз, кладут на неё лекала деталей и обводят их, причем делают припуск на швы 1 см.
4. Готовые детали лодки сначала наживляют капроновой нитью, а потом прострачивают на машинке.
5. Затем нарезают из ткани полосы шириной 50 мм и проклеивают ими сверху все швы.
6. Таким образом собирают носовую и кормовую часть, а также боковые баллоны.
7. После сборки всей конструкции устанавливают клапан для накачивания. Для него можно использовать небольшой отрезок резинового шланга или купить готовый заводского изготовления.
8. Затем переходят к изготовлению дна. Для этого накачивают уже сделанный баллон лодки. На полу расстилают ткань, кладут сверху баллон и обводят его.
9. Для дна надо сделать две выкройки. Их склеивают между собой и полученное двойное дно приклеивают к низу лодки.

Такая краткая инструкция дает общее понятие, как самому сделать лодку, а также определиться с материалами и объемами работ. Надеемся, что наши советы будут вам полезны, и вы без особых усилий сможете смастерить лодку самостоятельно.

Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.

Корпус из стеклопластика имеет отличную гидродинамику и форму, обладает высокими физико-химическими свойствами. Ремонт вполне осуществим своими руками. Одним из наиболее важных преимуществ пластиковой лодки является возможность ее изготовления в соответствии со своими желаниями.

Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.

Существует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя. Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна. Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.

Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.

Материалы и чертеж

Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:

• основа корпуса, борта – ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
• локальное укрепление отдельно взятых участков – конструкционные стеклоткани T-11, T-13.

Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.

Стеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона. Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.

Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.

Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.

Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.

Матрица

Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.

Теперь необходимо долго и тщательно выравнивать борта с использованием полиэфирной шпатлевки. Нужно исключить все погрешности, чтобы конструкция лодки была устойчивой. Можно работать специальными шпателями-шаблонами.

На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.

Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.

Покрытие гелькоута

После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.

Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой.

Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме.

Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.

Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.

Завершающий этап

Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.

Лекала в натуральную величину

После этого можно пропорционально увеличить лекала до необходимого размера будущей лодки. И если есть хоть малейшие сомнения, потренируйтесь и еще раз изготовьте прототип из полиэтилена, чтобы быть совершенно уверенным, что лекала точные. Тогда вам не придется покупать еще один кусок ПВХ и не увеличивать стоимость вашего потенциального судна без надобности.

Приступаем к проклейке

Тут стоит приготовиться, полностью обезжирить места будущей склейки, и разложить лекала так, чтобы потом не пришлось бегать и искать подходящие по всей комнате. Лучше использовать двухкомпонентный клей, он даст вам возможность не спеша заниматься проклейкой лодки. Однокомпонентный клей слишком быстро сохнет, и скорее всего вы не будете успевать склеивать части друг с другом. Не спешите, и перед тем как приступать к очередной части, еще раз убедитесь, что вы склеиваете нужную деталь.

Этапы изготовления лодки своими руками

Фото советы как сделать лодку своими руками

lodki-minsk.by

Лодка из досок

Задумываясь о том, как сделать лодку, в первую очередь надо определиться с древесиной. Для этого прекрасно подойдет ольха, верба или ель, но, как говорят народные умельцы, нет лучше лодки, сделанной из простых сосновых досок. Может, такая лодка и тяжеловата, но зато смолистое дерево практически не подвергается гниению.

К тому же красить её не обязательно. Мастера считают, что под слоем краски древесина парится и преет. Вполне достаточно доски пропитать, а подойдет для этого отработанное моторное масло.

Варианты преображения и повышения функционала лодки

Самый простой тюнинг лодки для рыбалки предполагает приобретение не только приобретение аксессуаров для расширения ее функционала.

Для проведения его в домашних условиях понадобятся приспособления и инструменты для проведения ремонтных процедур, что обеспечит их качественное проведение:

• выбор новых аксессуаров и приспособлений для расширения функционала водного транспортного средства;
• определение технологии проведения процедур по установке и закреплению подобранных деталей и элементов;
• финальная проверка функциональности и работоспособности установленных элементов и обновления лодки.

Владельцу лодки необходимо заранее подготовиться и составить план внесения изменений в функционал плавательного средства.

Подготовка древесины

На пилораме распилите доски на толщину 30 мм. После этого их требуется обстругать до толщины 25 мм. Этого будет вполне достаточно. Причем стругают их только с той стороны, которая будет находиться внутри лодки.

Тем, кто не совсем уверен в том, как сделать лодку, следует знать, что длина досок и будет являться длиной корпуса. Выбирать её надо по своему усмотрению. Она может быть от 4 до 6 м.

При изготовлении лодки учтите тот факт, что чем шире доски, тем меньше щелей будет в лодке, а это, соответственно, сократит потенциальные места течи. При соединении и сгибании досок щели будут в любом случае, вот почему их надо сразу конопатить. Для этого применяют мох или строительный жгут, а затем дополнительно промазывают силиконом.

Фото тюнинга лодки

Перед планированием проведения обновления функционала плавсредства, имеющегося в собственном распоряжении важно определиться со своими возможностями.

Процедуры самостоятельного или квалифицированного тюнинга от специалистов проводятся для разных видов лодок:

• надувные лодки из ПВХ или прочной резины;
• пластиковые модели разных форм и конфигураций;
• большие металлические лодки с неполной комплектацией.

В зависимости от целей применения и регулярности использования разных оснасток и собственных потребностей можно подобрать лучшие способы тюнинга.

Обновленная лодка обязательно проходит период тестирования, для этого придется отправиться на ближайший водоем и на практике опробовать обновленный функционал и добавленные конструкции.

Представленные видео тюнинга лодок помогут визуально оценить сложность проведения процедур по обновлению транспортного средства.

Скрепление всех элементов лодки

Если раньше доски между собой скрепляли гвоздями, то сейчас им на смену пришли саморезы, что дает возможность сделать это надежно и быстро.

Продумывая, как сделать лодку, не забудьте о форме бортов. Они могут быть как наклонные, так и вертикальные. Хотя последние и более просты в изготовлении, но судоходные качества лодки от этого ухудшаются. Поэтому многие предпочитают их гнуть. Нельзя сказать, что сделать это просто, но совершенно реально.

Для большей надежности лодку снабжают ребрами жесткости. Их обычно выполняют из дубовой доски. Она же используется для устройства заостренного носа лодки. В него вставляют доски бортов и дна, причем в специальные пазы. Саморезы здесь не используют для скрепления.

Решая, как сделать лодку, следует сразу прикинуть ширину передней части и кормы. Обычно в носовой части ширина достигает 80 см, а в районе кормы уменьшается до 30‒40 см. Борта при этом лучше сделать высотой не больше 40 см.

Такая форма лодки дает возможность легко управлять ею с кормовой части, используя при этом одно весло.

Обустройство жесткого пола

Проводя тюнинг лодок ПВХ своими руками, рекомендуется начинать с обустройства жесткого пола, что повысит безопасность применения лодки.

При наличии свободных средств можно приобрести готовые, складные конструкции из дерева и металла или комбинированных материалов, применение которых повысит жесткость дна транспортного средства.

Оргвопросы

У читателя наверняка уже назрели вопросы: что, действительно все так просто? Построил – и плавай? С женой, детишками, пассажирами, в море в шторм? В зависимости от обстоятельств вам на лодку с жестким корпусом могут понадобиться след. документы и предметы снабжения:

• Лодка только для себя, малый несудоходный водоем – товарные чеки на использованные материалы на случай, если понадобится доказать, что они не ворованные. Малым считается водоем, в котором удаление от берега возможно не более чем на 500 м, а лодкой только для себя одноместная;
• Лодка для себя, водоем судоходный любого размера – дополнительно свидетельство на право управления маломерным судном (аналог прав на автотранспорт) и свидетельство о его регистрации. То и другое выдается местными органами транспортной (водной) инспекции. На борту лодки должен быть обозначен ее регистрационный номер по установленной форме;
• То, же, что и по пп. 1 и 2, в лодке могут быть бесплатные пассажиры – кроме документов по пп. 1 и 2 еще и спасательный жилет для каждого человека на борту и обязательный минимальный комплект предметов снабжения, см. далее;
• Все то же, но пассажиры или груз платные – дополнительно лицензия на право пассажирских или грузоперевозок по воде;
• Все по пп. 1-4, лодка парусная или парусно-моторная, в т.ч. с комплектным аварийным парусом – вдобавок удостоверение яхтенного рулевого или др. свидетельство на право управления парусным судном;
• Лодка сделана на продажу, не серийная – лицензия на право производства малых плавсредств.

Надо сказать, что на несудоходных водоемах нарушения по пп. 1-3 являются массовыми, а в мало обжитых местах – повальными. У водной инспекции нет ни юридических, ни организационно-технических возможностей туда добраться. Поэтому претензии к владельцу судна возникают или его уголовное преследование начинается только по факту последствий аварии.

Дополнительные системы хранения

Проводя тюнинг моторных лодок можно установить в таких конструкциях дополнительные системы хранения, продающиеся в сборе или изготовленные самостоятельно.

Азбучные истины

Чтобы сделать лодку правильно, нужно выбрать технически грамотный, пригодный для данных условий плавания и наличных ресурсов ее проект. Чтобы выбрать проект, нужно знать хотя бы самые основы теории корабля, малого судостроения, судовождения и морской практики на малых судах. Поэтому начнем с теории.

Ходкость

При этом большая часть мощности двигателя или тяги парусов тратится на ее поддержание. Мотор переходит в режим «жора топлива», заодно быстро сжигая свой ресурс, а парус, как правило, не способен вытянуть судно на Fr{amp}gt;0,3. Отсюда важный вывод: не пытайтесь увеличить скорость лодки, ставя на нее слишком мощный мотор.

Движение на слишком большом для данного корпуса значении Fr еще и опасно: лодка может оказаться как бы повисшей на гребнях соседних волн или же будет стремиться съехать назад с носовой волны и зарыться кормой в воду. Если же, испугавшись вставшей перед носом волны, резко сбросить газ, лодка будет залита с кормы набежавшей следующей волной: образовавшись, волны движутся уже по своим законам.

его строевая по шпангоутам (см. далее) должна быть как можно более пологой. В-третьих, обшивкой внакрой (см. поз. 2 и 4 на рис. с типами лодок). Ребра поясьев обшивки турбулизируют пограничный слой воды, не давая носовой волне очень уж вспухнуть. В этом, кстати, один из секретов отличной ходкости боевых ладей викингов драккаров и шнеккаров. К сожалению, обшивка внакрой технологически сложна, подвержена водотечности и потому требует регулярного осмотра и ухода.

Остойчивость

Остойчивость судна различают статическую (на стоянке) и динамическую на ходу. Определяется остойчивость судна взаимодействием опрокидывающего момента, сила которого приложена к центру тяжести, и восстанавливающего, сила которого приложена к центру плавучести C – геометрическому центру погруженной части судна.

Величина остойчивости определяется возвышением метацентра M над центром тяжести G (см. рис.). Судно с большим превышением M над G будет очень остойчивым, но и очень валким, с резкой бортовой качкой, т.е. чрезмерно остойчивым. При непрерывном увеличении угла крена Θ метацентр сначала «убегает» вверх от центра тяжести, а затем движется обратно.

Правила остойчивости подвержены действию закона квадрата-куба. Для малых судов это, с одной стороны, плохо, т.к. малое судно оказывается менее остойчиво, чем большое тех же пропорций. Если 5-метровая лодка идет с критическим креном, то крен 20-метровой шхуны в такой же ветер будет не опасен, а 70-метрового барка почти незаметен.

Когда в старину капитаны парусников, стремясь убежать от шторма, приказывали «поставить парусов, сколько могут выдержать мачты», они знали, что делали. Но, с другой стороны, по той же причине динамическая остойчивость более-менее правильного малого водоизмещающего судна будет больше статической. Чтобы лодка, остойчивая на стоянке, опрокинулась на ходу, ее конструктору придется очень постараться в обратном смысле.

Управляемость

Думать, что судно поворачивает от перекладки руля, неверно. Судно поворачивает косо набегающий на его нос встречный поток воды, а руль только помогает ему под него подставиться, см. рис. справа. Туда, правда, при всем уважении к автору первоисточника, вкралась неточность: то, что обозначено как центр тяжести ЦТ, на самом деле проекция центра вращения судна ЦВ на основную плоскость (см. далее).

Положение ЦВ определяется взаимодействием моментов сил, приложенных к ЦТ и C уже по горизонтали. У идеально управляемого судна без крена ЦТ располагается точно над C, к чему и стремятся проектировщики. Отсюда еще один важный вывод: не увлекайтесь ходом с креном. Романтично, но и опасно, т.к. управляемость судна падает, что усугубляет опасность опрокидывания.

Ход под парусом

если проектом лодки парусного вооружения не предусмотрено, не ставьте «самопал». В крайнем случае и при совершенно благоприятных обстоятельствах можно соорудить аварийный шпринтовый парус из пары весел и чехла или одежды. Напр., мотор сдох, до берега далеко, грести из сил выбился, но ветер слабый попутный и волнение незначительное.

Взаимодействие сил тяги паруса и бокового сопротивления правильно спроектированного судна создает также момент, стремящийся привести его к ветру, т.е. повернуть носом точно против ветра. Это с одной стороны хорошо, т.к., если судно окажется неуправляемым, оно будет принимать волну на нос, что наименее опасно.

Дело осложняется тем, что при изменениях курса относительно ветра и ЦП и ЦБС смещаются. Если ЦП окажется позади ЦБС, судно начнет уваливаться под ветер («захочет» стать к нему кормой), что грозит катастрофой. Отсюда важнейший вывод: без должного знания морского дела не экспериментируйте с парусами! Рискуете совершить «поворот оверкиль» в слабый ветер на тихой воде!

Чтобы судно без большой килеватости днища и специально разработанных под паруса обводов могло нести парусное вооружение, применяют подъемные кили – шверты – размещаемые в швертовых колодцах, см. рис. справа. Если в проекте есть парус, но нет чертежей шверта – бракуем, безграмотный. Затем, некоторые любители пытаются приспособить плоскодонную лодку под парус, набивая из досок на днище фальшкиль и продольные реданы, неправильно при этом именуемые днищевыми стрингерами (которые на самом деле есть детали набора корпуса). Технически это то же самое, что обрезать крылья у самолета или пытаться приспособить их, хвост и реактивный движок к автобусу.

Обводы и чертежи

Главные размерения и характеристики судна даны на поз. 1 рис., а на поз. 2 – основные плоскости его теоретического чертежа. Плоскость миделя обозначается специальным значком-закорючкой. Поз. 3 показывает, как строится теоретический чертеж. Сечение диагоналями и построение рыбин используются в чертежах достаточно больших судов, выполняемых в мелком масштабе, для сверки совпадения линий. На теоретических чертежах небольших судов вместо рыбин нередко дают строевую по шпангоутам, см. ниже.

Уже взглядом на теоретический чертеж можно оценить, на каких числах Фруда способно ходить данное судно. Напр., катер на поз. 5 – полуглиссирующий. Далее нужно сверить совпадение линий чертежа:

• Расстояния от ДП до ватерлиний ВЛ на проекции полуширота должны совпадать с расстояниями от ДП до линий шпангоутов на проекции корпус на соотв. уровнях от ОП. С учетом масштаба, т.к. проекция корпус, нужная для построения лекал и шаблонов шпангоутов, чаще всего дается в увеличенном масштабе (см. поз. 4).
• Расстояния от ОП до батоксов должны быть равны расстояниям от ОП до линий шпангоутов и ватерлиний на одной и той же секущей плоскости, параллельной ДП, также с учетом масштаба.

Далее следует оценить ходовые качества судна: методом трапеций определяют площади сечений подводной части по шпангоутам и отрезки соотв. длины откладывают по вертикальной оси, см. рис. Расстояние между отрезками (в том же масштабе) – одна шпация, т.е. расстояние между сечениями по шпангоутам. Огибающая отрезков, т. наз. строевая по шпангоутам, должна образовывать полуконтур некоего обтекаемого тела.

Построение строевой по шпангоутам аналогично применению правила площадей в авиации. Но, во-первых, в несжимаемой воде его действие сказывается на любых скоростях, а не на околозвуковых. Во-вторых, корпус судна лишь частично погружен в воду и потому возбуждает в движении волны гравитационные, а не давления.

Поэтому строевая по шпангоутам должна быть похожа на половинку не капли, а тела оживальной формы, наподобие артиллерийского снаряда. Чем более пологой окажется строевая по шпангоутам, тем более ходким будет судно, а широкая строевая говорит о его хорошей управляемости. «Хвостик» сзади свидетельствует о способности ходить на значительных числах Фруда, а «клювик» спереди – о хорошей всхожести на волну, но в то же время о склонности к рысканью.