Как сделать лодку из фанеры своими руками

Терминология: из чего состоит лодка

Киль — главный элемент корпуса, являющийся основой для закрепления всех деталей. Нос лодки называют форштевень, на противоположной стороне конструкции располагается ахтерштевень. Вместе они обеспечивают требуемую жесткость. Поперечные детали, обеспечивающие изгиб корпуса и жесткость, называют шпангоутами.

Общие сведения

Чтобы построить фанерную лодку понадобится лишь простой набор инструментов, который имеется у каждого домашнего мастера, а также подходящий материал, терпение и желание получить качественный результат.

Следует отметить, что помимо простоты изготовления, фанерное плавательное средство обладает и многими другими достоинствами, такими как:

  • небольшой вес, что очень важно, ведь прежде чем спустить лодку на воду, приходится пройти некоторое расстояние. В облегченном варианте данное изделие весит 10-15 кг, благодаря чему его без труда могут нести два взрослых человека. Правда, если лодка изготовлена по каркасной технологии, вес возрастает, однако, все равно он не критичен для переноса на небольшие расстояния;
  • в зависимости от типа проекта, вместительность плавательного средства составляет до 5 человек, чего вполне достаточно для небольшой семьи;
  • при соблюдении технологии изготовления конструкция получается прочной и долговечной;
  • для изготовления плавсредства не понадобится больших финансовых затрат, так как цена всех материалов вполне доступная.

Поэтому, если у вас имеется свободное время и желание построить лодку, нет поводов отказываться от этой идеи.

Инструменты и материалы

После теории начинается практика — приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки — доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну.

Список остального включает:

  • антисептик для дерева;
  • брус для распорок и треугольный — для носовой части лодки;
  • водоотталкивающую краску — Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);
  • гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;
  • грунтовку;
  • дрель небольшой мощности, шуруповерт;
  • клей (полиуретановый), замена ему — смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;
  • лак (яхтный) — Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;
  • листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;
  • наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);
  • напильник;
  • паклю (герметик);
  • паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)— для придания бортам лодки нужной формы;
  • рулетку;
  • струбцины;
  • электролобзик (ножовку).

Основные характеристики будущей лодки, такие как прочность и долговечность, зависят от фанеры, из которой она сделана. Поэтому к ее выбору необходимо подходить очень ответственно.

Марка Особенности
БС Слои шпона этой фанеры пропитываются бакелитовым клеем. В результате материал устойчив не только к воде, но и различным агрессивным средам, перепадам температур и прочим негативным воздействиям. К недостаткам относится высокая стоимость, к тому же найти в продаже эту марку очень сложно.
БК В качестве пропитки для шпона используется бакелитовый лак. Благодаря этому данный материал также устойчив к влаге и другим негативным воздействиям, при этом его стоимость несколько ниже марки БК.
ФСФ Выполняется на основе прифенолформальдегидных смол. Данная марка является наиболее дешевой и доступной. Поэтому отлично подходит для строительства лодки, если нет возможности приобрести листы БС или БК.

Помимо типа марки фанеры, при выборе также следует обратить внимание и на ее качество:

  • на торцах плит не должны присутствовать щели;
  • на поверхности должны отсутствовать сучки и прочие дефекты.

Помимо фанеры также понадобятся и другие некоторые материалы:

  • доски и бруски – должны быть сухими и качественными;
  • стеклоткань – удобней приобретать в рулоне и затем нарезать на куски нужных размеров;
  • яхтный лак или водостойкая краска.

Что касается инструментов, то набор достаточно простой:

  • электролобзик;
  • шлифмашинка;
  • рубанок;
  • молоток;
  • струбцины;
  • рулетка и карандаш;
  • шпатель.

Лодка из фанеры своими руками будет долго радовать владельца, если тщательно выбрать сырье для ее изготовления:

  • Фанера — главный используемый материал.
  • Деревянные доски толщиной 25 мм применяют для сидений и распорок. Пригодны для использования мягкие, пористые сорта дерева.
  • Медная проволока (2 мм) годится для промежуточного соединения листов.
  • Полимерный клей или стекловолокно, обладающие водостойкостью, помогают выполнить герметизацию швов.

Из инструментов понадобятся:

  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • ножницы;
  • ножовка по дереву;
  • электрический лобзик для дерева;
  • шлифовальная машинка;
  • струбцины (минимум 3-4);
  • кисти.

Изготовление деревянной плоскодонки

Чертежи

Картинка_23

Прежде чем начать работу, необходимо подготовить чертежи как построить лодку своими руками из фанеры. Надо сказать, что в интернете существует большое количество всевозможных проектов. Некоторые из них имеются и на нашем портале.

Однако, прежде чем подобрать оптимальный проект, следует определиться с основными требованиями к плавательному средству, таким как:

  • размеры и вместительность лодки;
  • внешний вид изделия;
  • сложность конструкции – подбирается в зависимости от уровня вашего мастерства. Если подобной работой вы занимаетесь впервые, лучше взять проект попроще.

Определившись с этими требованиями, можно рассмотреть существующие проекты лодок для самостоятельной постройки из фанеры, и выбрать из них наиболее подходящий. При необходимости, их можно незначительно подкорректировать согласно индивидуальным пожеланиям.

Выпиливание деталей

Итак, с выбором проекта мы разобрались, теперь строим лодку из фанеры своими руками. В качестве примера рассмотрим, как делается наиболее простая плоскодонка из одного листа деревянной фанеры.

Начинать работу следует с выполнения разметки и выпиливания деталей.

Как сделать лодку из фанеры своими руками

Данный процесс осуществляется следующим образом:

  1. прежде всего нужно разметить линию скулы и транца (на схеме А, Б, В);
  2. далее по намеченной линии отрезается часть листа лобзиком;
  3. затем полученную заготовку следует приложить к противоположной стороне и обвести карандашом. Таким образом, она послужит шаблоном и обеспечит симметричность лодки. Для удобства, заготовку можно прикрепить к основному листу струбцинами;
  4. далее по намеченной линии отрезается вторая часть листа;
  1. после этого нужно наметить линию, которая будет отделять транец от днища, и отрезать по ней транец;
  2. в завершение работы места спилов нужно обработать наждачной бумагой.

Теперь, когда основные детали выполнены, можно приступить к сборке лодки.

Сборка

Инструкция по сборке лодки выглядит следующим образом:

  1. по краю кормы и транца следует высверлить отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 150 мм;
  2. далее транец надо прикрутить к днищу медной проволокой;
  3. затем днище нужно уложить на три табуретки. Чтобы обеспечить необходимый его прогиб, на крайние табуретки следует подложить дощечки или книги;
  4. далее из двух отрезков, оставшихся после выпиливания днища, следует сделать борта с учетом наклона транца. Для этого заготовку надо приложить к скуле днища. Чтобы проще было выполнить разметку, в верхней части транца можно выполнить отверстие и прикрутить к нему борт. Для этой операции понадобится помощник, который будет придерживать борт возле носовой части;
  5. по намеченной линии надо вырезать деревянную деталь, после чего ее следует использовать как шаблон для второго борта;
  1. далее по краям борта и скулы днища надо просверлить отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 150 мм;
  2. теперь нужно прикрутить детали проволокой учитывая следующие нюансы – борта должны устанавливаться на днище и приматываются проволокой скрутками наружу. Транец при этом должен оказаться между бортов;
  3. затем проволоку нужно осадить и обстучать молотком;
  1. далее надо вставить шпангоут (перегородку), который предварительно можно прикрепить к бортам саморезами, а также банку (сиденье). Конструкция последней представляет собой шпангоут, поверх которого крепится доска;
  2. затем нужно выполнить планки и приклеить их по бортам;
  3. на расстоянии 300 мм от сиденья в планках выполняются отверстия под уключины. В этом месте их можно укрепить дополнительными брусками;
  1. затем стыки деталей нужно проклеить тремя слоями стекловолокна и эпоксидным клеем. Ширина нижней полоски должна составлять 25 мм, средней – 40 мм, а верхней – 50 мм. Перед оклейкой, скрепки нужно снаружи откусить;
  2. после этого надо окончательно вклеить перегородку и банку;
  3. в отверстия от временных шурупов и прочих креплений нужно вклеить «эпоксидкой» деревянные нагеля;
  4. затем точно также выполняется склейка наружных швов;
  1. чтобы придать дну большую прочность, а также защитить его от повреждений во время швартования к берегу, с наружной стороны следует прикрепить киль, а также наружные стрингеры. В качестве последних лучше всего использовать рейки из лиственницы. Прикрепить рейки можно при помощи саморезов и эпоксидного клея.

На этом основная часть работы завершена, теперь осталось лишь выполнить отделку изделия.

Отделка

Дальнейшая обработка лодки выполняется в такой последовательности:

  • в первую очередь все неровности эпоксидного клея следует зашкурить наждачной бумагой;
  • имеющиеся изъяны необходимо зашпатлевать влагостойкой шпаклевкой;
  • затем изделие вскрывается лаком или окрашивается. Красить лодку лучше пентафталевой краской, предназначенной для наружных работ.

На этом процесс изготовления лодки завершен. Теперь нужно лишь приобрести весла или сделать их самостоятельно.

Получив подобный опыт, можно подыскать более сложные чертежи лодок из фанеры для самостоятельной постройки, к примеру, с мотором, и сделать плавательное средство для дальних путешествий по реке.

Сборку каркаса производят на верстаке, а оканчивают на земле. Укладываете на верстак киль, к одной стороне которого крепят ахтерштевень с заранее прикреплённым транцем, а к другой форштенвель.

Килевую часть с прикреплёнными шпангоутами и штевнями соединяют гвоздями.

Следует внимательно проверить на отсутствие перекосов и в случае если таковые есть, провести подгонку.

Произвести подгонку можно натянув бечёвку между штевнем и транцем. После того как убедились в том что оси совпадают можно окончательно закрепить.

Между всеми соединениями прокладывается тонкая ткань или бумага, пропитанная густой краской или смолой.

Как сделать лодку из фанеры своими руками

После того как штевни были закреплены можно приступить установке шпангоутов.

Под прямым углом на шпангоутах следует сделать вырез под киль. Для плотного и надёжного крепления шпангоута разрез под киль стоит сделать на 0.5 миллиметра уже шпангоута.

Посадку следует проверить натянутой веревкой, которая должна совпадать с бимсами. Установив шпангоуты под углом 90 градусов по отношению к килю можно окончательно закрепить. После всех проделанных операций следует задать угол прогиба.

Для этой цели можно использовать брус круглой или прямоугольной формы, который временно закрепляют к концам киля с внутренней стороны, а между килем и брусом вставляют брус 11 сантиметров.

Для исключения боковых перекосов штевни и транец, а так же бимсы, скрепляются каким либо брусом.

Предлагаем ознакомиться:  Снасти на тайменя

Обшивка каркаса

Для более экономного расхода материала рекомендуем все листовые детали расчертить в уменьшенном размере на картоне и вырезать.

После этого начертит в тех же размерах форматы листов фанеры, заготовленные для обшивки и на эти листы примерять шаблоны для минимального количества отходов.

Контуры деталей натурального размера при разметке  на фанере можно получить  методом соединения точек найденных при откладывании заданных размеров от осей деталей с помощью длинной линейки или лекала.

Все детали выпиливаются лобзиком с мелкими зубьями с учётом запаса в 2 – 3 миллиметра. Для последующей стыковки листов потребуется добавить 70 миллиметров.

Перед склеиванием следует совместить оси склеиваемых деталей, с помощью нитки вбитой между досками на которые будет крепиться заготовка.

После затвердения клея, одинаковые части борта следует сбить между собой мелкими гвоздями и подогнать между собой рубанком.

Вдоль обеих кромок скул на расстоянии 12 миллиметров сверлятся отверстия диаметром 2 миллиметра с шагом 50 миллиметров для проволочных скреп, которыми будут соединяться впоследствии.

Крепить обшивку следует начинать с носа лодки, скрепляя медной проволокой, сквозь отверстия сделанными вдоль днища и борта. Скручивают проволоку с внешней стороны на два три оборота с небольшой слабиной.

После того, как борта собраны, устанавливаются и временно закрепляются шаблоны А и Б на позициях показанных на развёртке чертежа обшивки.

Собрав днище по тому же принципу, которым пользовались при сборке бортов, следует установить транец лодки  и закрепить его шурупами 3х18  на расстоянии 50 миллиметров  с использованием клея.

После того как проделаны все выше перечисленные операции следует окончательно закрутить все скрепки плоскогубцами и обжать всё с внутренней стороны.

Стекловолокно

Все щели и стыки полученной лодки следует проклеить стеклотканью, нарезанной в виде лент.

Первый слой должен быть шириной не менее 25 миллиметров, а последующие два слоя не менее 80 миллиметров, однако стоит учесть, что 2 и 3 слой должны располагаться со смещением в разные стороны от 10 до 15 миллиметров.

После того как стеклопластик окончательно затвердел, обрезайте выступающие концы проволочных скреп и проклейте стекловолокном с наружной стороны.

Картинка_24

Приготовленные планки сверлятся под шурупы с шагом в 20 – 25 сантиметров. После этого заготовки раскладываются по местам и прикрепляют на шурупы, намечают карандашом и снимают.

Отмеченные места обрабатывают клеем и обратно прикручивают заготовки.

После того как клей засохнет шурупы можно выкрутить а отверстия забить специально подготовленными гвоздями вырезанными из дерева.

Все отверстия обшивки лодки после снятия вспомогательных приспособлений нужно зашпаклевать опилками или древесной мукой смешанной с эпоксидной смолой.

Наружную часть лодки рекомендуется обработать клеевой смесью и стеклотканью, возможно так же использовать для этой цели хлопчатобумажную ткань. Если использовать цветную ткань, то можно сэкономить на покраске.

Внутренняя часть корпуса обрабатывается горячей олифой. Для покраски днища и банок судна можно использовать обычную краску на масляной основе.

Выбор клея

Чертеж лодки из фанеры

Склеивающим материалом при строительстве лодок применяют:

  • Смолы эпоксидные .
  • Смолы винилэфирные.
  • Смолы полиэфирные .

Рассмотрим подробнее выше перечисленные смолы:

  1. Смола эпоксидная – смело можно назвать универсальной смолой, используемой при производстве плавательных средств, нашла незаменимое применение в композитных конструкциях и ремонте судов. Данные смолы по показателям обеспечивают самое высокое качество клеевого шва.
  2. Смола винилэфирная – по своей сути является гибридным соединением. Повышенную прочность обеспечивают эпоксидные молекулы. Умеренная усадка при отвердении, а высокая прочность препятствует образованию трещин при застывании. Так же стоит отметить повышенную токсичность этого вида смолы и довольно высокую стоимость, в сравнении с другими видами.
  3. Смолы полиэфирные – смело можно назвать самым дешёвым видом смолы, используется при строительстве судов с применением пластика.  Данные виды смол используются для строительства лодок и яхт и применяются для пропитки изделий в процессе армирования пластиком.

Размеры и чертежи

Нельзя сказать, что вариантов у будущего строителя очень много, однако выбор есть. Самодельную лодку можно изготовить из:

  • алюминия;
  • дерева;
  • пластика;
  • резины (прорезиненной ткани);
  • стали;
  • фанеры.

Идеального материала нет, каждый из них имеет свои достоинства и не лишен недостатков, но чаще всего мастера останавливают свой выбор на древесине и ее «коллегах», так как преимущества этих вариантов несомненны. Это:

  • экологичность, небольшой вес;
  • плавучесть, надежность, прочность;
  • бесшумность, маневренность;
  • относительно небольшая себестоимость;
  • длительный срок службы при правильной обработке материала и хранении судна;
  • возможность использования весел, установки мотора и/или паруса.

Есть две разновидности деревянных лодок:

  • килевые конструкции;
  • плоскодонные (круглодонные) суда.

Вторые в большем почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки обладают лучшей устойчивостью, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. На этих плавсредствах удобно разворачиваться, а места в них хватит для всего, что необходимо поклонникам рыбалки: как для снастей, так и для очень большого улова.

О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

  1. Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону.
  2. Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом — в комфорте такой большой компании.
  3. Ширина. Здесь рекомендованное значение — 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова — «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

Чертежи для изготовления довольно легко найти, однако стоит заранее определиться с желаемыми размерами и количеством пассажиров. Начинающим лучше выбирать неразборные модели, так как они проще в изготовлении.

Не стоит самостоятельно разрабатывать чертеж, не являясь специалистом, поскольку в этом случае процент неудачи очень велик. Выбранный чертеж выполняют на бумаге, проверяют все размеры, а после этого переносят на фанеру и вырезают корпус. Следующим этапом является сборка с обязательным проклеиванием корпуса.

Брать готовый необязательно, при наличии чертежных навыков можно построить свой. Для наибольшей точности рекомендуется использовать миллиметровую бумагу. При проектировании выполняют следующие действия:

  • проводят осевую линию;
  • чертят вид сверху и вертикальную проекцию;
  • через равное расстояние вычерчивают шпангоуты;
  • проверяют размеры и симметрию деталей;
  • плавные изгибы проводят по отметкам от борта к килю, используя линейку.

Отметим, что самодельные лодки из фанеры под мотор чертежи имеют аналогичные весельным и парусным. Отличается вид кормы, поскольку на ней происходит установка двигателя. Современные модели делают с нишами, наполненными пеной, во избежание затопления при опрокидывании.

        Первое, что нужно сделать – определится с размерами лодки. Будем делать лодку 3000 мм длиной, 1400 в ширину и 500 мм высотой.Определимся с длиной основы каркаса. Для этого нам нужно знать длину лодки, два угла а и b, высоту лодки.

Длину и высоту мы знаем – 3000мм и 500 мм. Угол а – 100, угол b – 120.

Зная эти значения посчитаем длину основы каркаса.

L=3000-(h*tg(a-90) h*tg(b-90))=2623,где h-высота лодки

Теперь найдем длину носа и транца. Поскольку они находятся под наклоном, то их длина будет больше чем высота лодки.

L транца= √(〖(h*tg(a-90))〗^2 h^2 )=508

L носа= √(〖(h*tg(b-90))〗^2 h^2 )=577

Нужно определится с шириной дна. Возьмем половину от ширины лодки – 700 мм. Нижняя ширина транца будет на 10% меньше, т.е. 630 мм. Максимальной ширины лодка достигает в 1/3 от транца.

Размеры лодки из фанеры для самостоятельной постройки

В нашем случае, максимальная ширина будет на расстоянии 1000 мм от конца лодки. Таким образом, трансформируем брус, так что бы максимальный изгиб был в точке 1/3*длину лодки от транца.

Длина фанеры для борта будет равна длине трансформированных брусов (верхнего и нижнего соответственно). Ширина будет ровная длине носа с одной стороны и длине транца с другой.

Остальные размеры зависят от ситуации.

November 30,

Многие предпочитают иметь личное плавсредство. Так как фирменные довольно много стоят, отличным выходом могут стать самодельные лодки из фанеры.

На судне, о котором пойдёт речь, может удобно разместиться три человека, к тому же его вес мал, как у обычной байдарки. Оно подходит как для рыбалки, так и для прогулок с друзьями или семьёй. При необходимости лодку можно оборудовать мотором или парусом.

Фанера — прочный материал, поэтому сделанные из неё самодельные моторные лодки могут разгоняться до очень приличных скоростей, при этом будут стабильны и безопасны.

Рассматриваемое плавсредство будет иметь 4.500 мм в длину, ширина её — 1050 мм, а глубина — 400 мм. Такие параметры позволяют универсально использовать лодку.

Чтобы корпус получился прочный и легко выдерживал нагрузки, лучше выбирать трехслойную фанеру, не имеющую сучков, с толщиной листов от 4 до 5 мм, и обязательно пропитанной клеем на смоляной основе. Из такого материала получаются отличные самодельные деревянные лодки.

Фанера применяется в судостроительстве повсеместно. Ведь из тонких слоёв фанеры, соединённых смоляным клеем, получается очень прочный шпон, который способен выдерживать огромные нагрузки.

Основным элементом всей конструкции является киль. Он словно хребет лодки и к нему крепится с одной стороны форштевень, который образует нос, а с другой стороны ахтерштевень, образующий корму. Эти конструктивные элементы отвечают за продольную жёсткость судна, за то, чтобы самодельная моторная лодка из фанеры была прочной.

Поперечная жёсткость обеспечивается шпангоутами. Их нижняя часть, которая станет днищем, называется флортимберс, а две верхние боковые части именуются футоксами.

Когда все элементы собраны и надёжно скреплены, каркас обшивают фанерой. После этого для придания конструкции большей жёсткости, верх штевней, а также шпангоутов фиксируют досками – бортами.

Для обшивки корпуса фанерой нужно использовать цельные листы, которые будут полностью закрывать необходимую плоскость. Только так самодельные лодки и катера будут иметь минимальное количество швов. Фанера обшивки ложится на каркас, образуя плавные переходы линий и создавая обтекаемую форму лодки. Есть минимальный излом в ватерлинии только на шпангоутах 2 и 4.

  • Фанера 3 листа 1500×1500 мм.
  • Доски – сосновые 3 штуки длинной 6.5 м, а толщиной 15 мм.
  • Две доски для киля и фальшкилей, длинна которых 6.5 м толщина 25 мм.
  • Одна доска для изготовления кормового весла, длина которой 2 м.
  • Доска, толщина которой 40 мм, а длина 6.5 м (для изготовления шпангоуты).
  • Две доски на вёсла и штевни, длина 2 м, толщина 55 мм.
  • Лёгкая ткань 10 м, которой будет покрываться корпус.
  • 1 кг гашёной извести.
  • 7 кг древесной смолы.
  • 4 кг натуральной олифы.
  • 2 кг масляной краски.
  • Гвозди длиной 75, 50, 30 и 20 миллиметров.
  • Уключины для вёсел с болтами и креплениями.
Предлагаем ознакомиться:  Надувная лодка ПВХ с жестким дном для рыбалки

Создаём шпангоуты, их нужно вычертить на фанере. Чтобы всё было идеально ровно, применяют бумагу-миллиметровку. Делается лодка своими руками по чертежам, которые здесь будут представлены. Начнём с первого.

Углы и размеры лодки самоделки

Первым делом нужно провести вертикальную ось или диаметральную плоскость — ДП. Затем чертятся горизонтальные линии так, чтобы ДП делила их пополам. Их должно быть девять штук, а расстояние между ними равно 5 сантиметрам. Затем на этих горизонтальных линиях ставят отметки, по которым будут создавать изгибы самой лодки. Делать их лучше при помощи металлической линейки, изогнув её по отметинам. Так сделанная лодка своими руками будет иметь идеальные очертания.

Теперь создаём внутренний контур. От нижней горизонтальной линии вверх чертятся ещё две, параллельные ей прямые на расстоянии 60 и 75 мм. После этого от внешнего изгиба к оси на шпангоутах №2, 3 и 4 отмеряется 130 мм. А на шпангоутах №1 и 5 в этих же местах откладывают по 100 мм, потому что они крайние и идут на сужение. Таким образом, вычерчиваем внутреннюю точку прилива на флортимберсе, после чего от неё проводим вниз линию к его верхнему срезу.

От внешней части внутрь откладывается 40 мм, по всей длине. А там, где к футоксам присоединяется флортимберс, нужно сделать немного шире, чтобы конструкция была надёжной. Благодаря этому элементу самодельные моторные лодки имеют необходимый запас прочности.

Когда всё сделано, чертёж нужно проверить, перегнув его по осевой линии. Если все контуры совпали — хорошо. Значит, можно делать выкройки из картона для дальнейшего переноса изображения на деревянные заготовки. В случае когда есть неточности, можно воспользоваться половиной, которая идеальна, и по ней сделать выкройки, приложив сначала одной стороной, а потом другой. В чертежах должна быть идеальная симметрия, иначе самодельные лодки из фанеры не получатся крепкими и устойчивыми на воде.

Когда шаблоны готовы, прикладываем их на доску, толщина которой 40 мм. Расположение должно быть по направлению волокон дерева, нужно рассчитать всё так, чтобы они как можно меньше перерезались.

При черчении шаблонов и выпиливании по ним футоксов, стоит оставлять запас, делая их немного длиннее запланированных размеров. Изготавливая самодельные лодки из фанеры, чертежи делайте добросовестно, учитывая все нюансы! Представленные чертежи вам в этом помогут. Обратите внимание на некий запас на чертеже вида сбоку, а также на иллюстрации шпангоута, который изображён немного выше. Такой запас позволит избежать ошибок при сборке лодочного каркаса.

Вывод

Постройка фанерной лодки, как мы выяснили, не содержит никаких сложностей. Единственное, к этому процессу следует подходить поэтапно и не спеша. Особая внимательность и аккуратность требуются в процессе раскройки материала и вырезания деталей, в остальном же нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий.

Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по данной теме. Если отдельные моменты изготовления фанерной лодки вам не до конца ясны, вы можете задать вопросы в комментариях, и мы с радостью на них ответим.

Корректные габариты и чертеж

К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:

  1. Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки.
  2. Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции.
  3. Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя.
  4. Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной.
  5. Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.

Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.

Лодками пользуются на протяжении многих веков, поэтому есть модели, которые вполне возможно изготовить без масштабного производства своими силами.

Каноэ, лодка-фофан, русский тузик и морская парусная шлюпка имеют ободы двойной кривизны, сложные в изготовлении. Для самостоятельного изготовления намного больше подходят лодки с ободами одинарной кривизны.

Лодка-плоскодонка типа скиф хороша для спокойных внутренних вод. Проста в изготовлении, надежна, отличаются особой легкостью — лодку длинной 4 м поднимет один человек.

Лодка динги подойдет к плаванию по менее спокойной воде (2-3 балла). Она отличается носовым транц-форшпигелем и килеватым днищем. Такая лодка запросто поместится на багажнике автомобиля, весит до 50 кг.

Дори — лучший выбор для озера или моря, так как очень устойчивы к волнам.

Применяют два варианта соединения деталей: шитье и сборка.

Скифы — лодка своими руками из фанеры, чертежи которой часто даются подетально. Их сшивают на специальных козелках, располагая наиболее прочные швы около носа, так как он более всех остальных подвержен нагрузкам.

Сборка деталей происходит на ровной поверхности. Для ее осуществления выпиливают шпангоуты, заранее делая пазы под киль. Рамки со шпангоутами устанавливают вертикально на раме, закрепляют ободы, киль, форштевень. От киля начинают присоединение обшивки, выполняя дальнейшее строительство после снятия каркаса с рамы.

Не стоит устанавливать мощный мотор с целью повышения скорости. Эта модернизация приведет к лишнему расходу топлива, подвергнет опасности, но не сможет ускорить лодку. В типовых чертежах лодки всегда указывают мощность подходящих моторов.

November 30,

Для постройки представленной модели, будем использовать влагостойкую прочную фанеру разных толщин.

1. Центральный брусок размером 25х45х2500мм. Длинные края выполнены в виде сектора окружности. С низу, прорезаны шесть сквозных пазов размером 25х25мм, для крепления шпангоутов.

2. Носовой элемент. Крепится к передней части центрального бруска, бортам, дну и палубе. Толщина его составляет двадцать пять миллиметров.

3. Корма. Крепится к задней части центрального бруска, бортам, дну и палубе. Толщина ее составляет двадцать пять миллиметров.

4. Шпангоуты. Шесть типов – размеров. Крепятся к центральному бруску в проделанных пазах. Каждый шпангоут имеет свою высоту и ширину. Неизменным размером для каждого остается толщина, угол наклона плоскости крепления борта. Толщина их, составляет двадцать пять миллиметров.

Постройка лодки из фанеры своими руками

5. Борта. Крепятся к шпангоутам, носовому элементу и корме. Толщина их составляет десять миллиметров.

6. Сиденья. Крепятся при помощи деревянных брусков к шпангоутам и бортам. Толщина их составляет восемнадцать миллиметров.

7. Дно. Крепится к центральному бруску, носовому элементу, корме, шпангоутам и бортам. Толщина его составляет пять миллиметров. Между плоскостями крепления прокладывается полоска мягкой резины. Детали промазываются клеем и сжимаются между собой шурупами по дереву.

Справка: ввинчивать шурупы необходимо в заранее подготовленные отверстия, что позволит избежать растрескивание сжимаемых деталей.

Порядок сборки.

На стапельном столе закрепим центральный брусок. Закрепим к нему шпангоуты, носовой элемент и корму. Шпангоуты необходимо выставить точно по центру, относительно центрального бруска. Для крепления элементов будем использовать клей и шурупы по дереву.

Дополнительно скрепим шпангоуты между собой временными распорками. Разогреем горячей водой или паром заготовки бортов и закрепим их на подготовленный каркас. Для прочности конструкции, установим вначале сиденья и верхнюю палубу, затем уберем временные распорки и перейдем к креплению дна. Интервал между шурупами при креплении, должен составлять 30…40мм.

После полной сборки, произведем чистовую механическую обработку деталей и мест их стыковки, затем обработаем фанеру разогретой до температуры кипения олифой. После высыхания нашего грунта, покроем поверхности самодельной лодки масляными красками разных цветов.

Полученная модель прекрасно держит двоих человек. Можно навешивать мотор мощность не более двух лошадиных сил. Существуют различные чертежи лодок и варианты их исполнения, каждые по своему хороши. Остается выбор за вами.

Чертежи лодок, катеров яхт для самостоятельной постройки. Наборы для самостоятельной постройки лодки. Эпокидная смола, стеклоткань, стеклолента. Литература на лодочно-яхтенную тематику. Книги и журналы по обработке древесины

Желание построить лодку. возникает как маленькая тучка на безоблачном небе. Наконец она закрывает собой все небо. и вы больше н е в состоянии думать о чем-то другом — Артур Рансом

Добро пожаловать в увлекательный мир строительства лодки. Вашему вниманию предлагаются наборы для самостоятельной постройки лодки. Метод сборки СШЕЙ-и-СКЛЕЙ, суть которого состоит в том, что все детали соединяются вместе при помощи скрепок, а затем склеиваются вместе. Метод не тебует особых навыков или специального инструмента.

Все детали вырезаются из фанеры повышенной влагостойкости ФСФ толщиной от 6 до 12 мм. Заготовки подогнаны друг к другу, для достижения этого, все наборы пред отправкой Заказчику собираются воедино, делаются фото в поэтапной последовательности. Все это высылается Заказчику на e-mail. Затем все разбирается и упаковывается.

Вам остается только собрать все детали заново, проклеить швы и стыки эпоксидной смолой, проклеить швы лодки изнутри и снаружи стеклолентой и у Вас готовый корпус. Все остальное зависит от Вашего вкуса и желания. И у Вас будет лодка, которой нет ни у кого, да и к тому же собранная лично Вами! Многие Заказчики писали, что постройка лодки стала для них семейным проектом, в процессе строительства учавствовали дети, жены, друзья.

Предлагаем ознакомиться:  Сигнализатор поклевки для спиннинга

Вы можете построить небольшую лодку (Орешек-7, Динги-8), которую можно хранить на даче, в гараже, перевозить на крыше автомобиля, к тому же эти лодки имеют опции постройки как под весла, так под парус или двигатель, а можете построить и что-то более сложное. Для этого имеется 15 проектов. В дальнейшем будут добавляться новые проеты лодок.

Относительно плоское и зауженное дно с небольшим подъёмом в носовой и кормовой части. Высота носовой части борта 540 миллиметров, что в свою очередь больше чем у многих моторных лодок подобного класса.

Для того чтобы завышенный нос не мешал обзору, делается срез по длине носовой части на 100 миллиметров. Носовая часть сконструирована таким образом, чтобы облегчить посадку или высадку пассажиров, а так же загрузку.

Под носом и кормой предусмотрены специальные грузовые отсеки. Конструктивное исполнение предусматривает возможность применения вёсел и маломощных моторов до 8 лошадиных сил.

Данную модель можно смело назвать многофункциональной, так как она отлично подойдёт для охоты, рыбной ловли и просто хозяйственных нужд.

Имеется возможность установки навеса, в случае плохих погодных условий на специальную алюминиевую конструкцию для которой предусмотрены гнёзда в бортовой части лодки.

Наибольшая длинна в метрах 2.3. Ширина в метрах 1.34

Высота бортов:

  • Носовая часть 54 сантиметров.
  • Задняя часть 40 сантиметра.
  • Высота кормы 45 сантиметров.
  • Масса корпуса двадцать килограммов.
  • Грузоподъёмность 180 килограммов.

Возможность установки подвесного мотора от двух до восьми лошадиных сил.

Предусмотрена возможность использования одной весельной пары.

Рисунок № 1:

  • А) Вид на днище.
  • Б) Вид сверху.
  • В) Транец (заготовки)

Рисунок №2. Наружная обшивка (заготовка листов):

  • А) Борт.
  • Б) Скула.
  • В) Днище.

Каркас лодки

Конструкций фанерных и дощатых лодок, не требующих для постройки производственных условий, тоже множество; плавают-то люди испокон веку. Попробуем определиться, как начинающему судостроителю-судоводителю сориентироваться в этом многообразии. Напр., лодки типа каноэ (поз. 1 на рис.), каяка, байдары или отечественной оморочки очень ходки, весьма мореходны и в то же время не боятся заросших мелководий.

Виды лодок для разных условий плавания

Русская лодка-фофан (поз. 2) по своей надежности не менее легендарна, чем американская дори (см. ниже), но очень остойчива, вместительна, а управлять ею может зеленый салага. Закрученные обводы в носу делают фофан хорошо всхожим на волну в полном грузу, а вместе с «пузатым» корпусом, пологими обводами в корме и заглубленным транцем способным довольно быстро, до 20 км/ч и более, идти под достаточно мощным мотором в переходном (полуглиссирующем) режиме. Но, как видим, обводы фофана тоже двояко изогнутые, и он тяжел: чтобы ворочать фофан, нужно не менее 2-3 крепких мужиков.

Прогулочно-рыболовная лодка русский тузик (поз. 3; русский потому, что есть еще американская лодка-тузик динги, см. ниже) легка, но опять-таки с обводами двойной кривизны. То же касается морской парусной шлюпки, поз. 5, хотя она под парусом устойчиво держится на курсе на 4-балльной волне, а вытащить ее на берег возможно в одиночку.

Гнуть однажды!

Итак, мы определились еще с одним требованием в самодельной лодке из фанеры: ее обводы должны быть одинарной кривизны, т.е. образующие корпус поверхности должны представлять собой изогнутые плоскости. Для малых тихих внутренних вод оптимальным выбором будет лодка-плоскодонка типа скиф, поз. 5. Скифы в таких условиях зарекомендовали себя надежнейшими судами.

Кроме того, лодки-скифы дешевы, просты в постройке, легки: 4-х метровый скиф с днищем из оцинковки может поднять и погрузить один человек. Дополнительное достоинство для данных условий плавания – скифы отлично управляются на течении и в заросших водоемах. Воде или водорослям просто не за что их ухватить.

В несколько более сложных условиях плавания, на волнении до 2-3 баллов, оптимальной будет лодка динги. На вид динги легко распознать по носовому транцу-форшпигелю и килеватому (как говорят, имеющему поперечное V) днищу, поз. 6. Последнее позволяет динги легче всходить на волну, а форшпилель делает отношение вместимости к габаритным размерам и собственному весу динги почти рекордным.

Благодаря этому динги самая популярная лодка выходного дня у жителей удаленных от воды мест: 2-3 местная динги на верхнем багажнике вписывается в габариты легкового автомобиля, а весить может менее 50 кг. Технологически динги еще проще скифа – ее можно собрать методом шитья фанеры (см. далее) просто на полу в квартире.

Динги под парусом (поз. 7) вполне безопасна, но очень вертка, и поэтому является отличным судном для первоначального обучения плаванию под парусами. Научился управлять такой – можно без опаски переходить к румпелю/штурвалу и шкотам большой яхты. В СССР для обучения кадетов-подростков в яхтклубах широко использовался швертбот-динги «Золотая рыбка».

Лодки дори известны в 2-х модификациях: чисто гребной банковой и парусной (поз. 9). Чтобы управлять банковой дори, нужно быть с детства просоленным насквозь моряком, т.к. их статическая остойчивость невысока. Парусная дори не так капризны, научиться управлять ею способен новичок, знающий основы движения судна под парусами.

Кроме того, на парусную дори возможно установить мотор в колодце. Оборудовать лодку моторным колодцем, конечно, сложнее, чем усилить под мотор транец (см. далее), но зато мотор и винт будут лучше защищены от повреждений, а ремонтировать мотор на воде можно будет без опасений утопить деталь или инструмент.

В проектах лодок картоп динги и скифов часто даются выкройки их деталей. В таком случае лодку собирают шитьем (сшивкой) на кильблоках или козелках, см. рис. Сшитый на сухую корпус выставляют по обводам с помощью шаблонов-лекал и временных монтажных распорок. Швы заусовки листов, как наиболее прочные, располагают ближе к носу, как наиболее нагруженному и подверженному повреждениям.

Сборка фанерной лодки сшивкой на кильблоках. К. с.136

Строим

Постройка остроскулой лодки большей, чем сшитая, вместимости с обводами одинарной кривизны начинается с изготовления форштевня (см. ниже) и сборки шпангоутных рамок. Шпангоуты шитых лодок часто просто выпиливают из фанеры (их там всего по 2-3), но в данном случае так неэкономно – слишком много достаточно дорогого материала уйдет в отход.

Собираются шпангоуты на плазе, т.е. на ровной плоскости, на которую перенесены проекции теоретического чертежа в масштабе 1:1. Если обводы лодки простые, а места мало, на плаз можно перенести только проекцию корпус. Способы сборки шпангоутных рамок, по мере возрастания прочности, сложности и веса, даны на рис. Пазы под киль и стрингеры выбираются заранее.

Постройка фанерной лодки своими руками

Сборка шпангоутных рамок. К. с.126

Далее шпангоутные рамки ставят на раму (поз. а на след. рис.), выставляют по вертикали, обводам, крепят килевой брус, форштевень (см. ниже), привальный брус и стрингеры. После этого набор корпуса малкуется ровной планкой (поз. б). Назначение малковки, во-первых, создать запилы в килевом брусе, по которым он будет соструган до заданной килеватости;

Сборка и малковка набора корпуса лодки на раме. К. с.129, 130, 144

Фортевень – самая нагруженная и ответственная часть набора корпуса. Одно из непреложных правил безопасности судовождения гласит: если опасности избежать невозможно, ее нужно принять на нос. Поэтому к изготовлению форштевня лодки следует отнестись со всей ответственностью.

Конструкции форштевней лодок. К. с.146-148

Конструкции форштевней лодок даны на рис. Пробки-ватерстопы из твердого не гниющего дерева предотвращают просачивание воды в корпус. По надежности все эти конструкции примерно одинаковы. Форштевень с фальшивым носом применяется в лодках-картопах с узким форшпигелем.

На волнении и при ударах о препятствия форштевень испытывает большие динамические нагрузки, стремящиеся распереть корпус, поэтому его подкрепляют вставкой-брештуком. Судостроители-любители часто им пренебрегают или вовсе не знают, что оно такое; в этом одна из существенных причин того, что самодельные лодки служат много меньше сроков, заявленных в проектах.

Конструкция транца лодки с подвесным мотором. К. с.151

Другая достаточно ответственная часть набора, особенно для лодки, рассчитанной и под мотор – транец. Конструкция транца под мотор до 10-12 л.с. дана на рис. справа. Общая, с подкреплением, толщина транца – от 40 мм. Возможно, больше: установочные струбцины некоторых подвесных моторов не сходятся менее чем на 50-60 мм.

Непотопляемость

Радикальное средство избежать тяжелых последствий происшествий на воде – непотопляемая лодка. Беспалубное судно водоизмещением до 0,5 т сделать непотопляемым достаточно просто: под банки и по бортам изнутри вклеиваются пенопластовые блоки; затем, в носу и в корме можно отгородить соотв. форпик и ахтерпик и заполнить их пенопластом.

Объем блоков непотопляемости в куб. м вычисляется по формуле V=1,2W(1 ?), где W – водоизмещение в т, 1 – плотность пресной воды, ? – массовая плотность пенопласта. Напр., если ?=0,08 тс/куб. м, то для лодки водоизмещением 0,25 т понадобится 0,324 куб. м или 324 куб. дм пенопласта. Вроде бы много, но в лодке-динги длиной 3 м такое его количество размещается без заметного ухудшения обитаемости.

Стоит отдавать предпочтение ровным доскам, длиной 5 метров и шириной 150 мм. Необходимо выбирать ровные доски, не имеющие сучков и подгнивших мест.

Выполняется процедура в следующей последовательности:

  • используя чертежи, распиливают из фанеры необходимые детали;
  • каркас укладывают, размещая киль сверху;
  • все поверхности подвергают тщательной зачистке;
  • промазывают места соединения клеем;
  • выстилают дно, закрепляя степлером, а после подгонки — гвоздями;
  • детали борта проверяют на плотность стыков и прибивают.

https://www.youtube.com/video/4_SStRXQiaI

Основой послужит брус 50*50*2523 мм. К нему с одной стороны прикручиваем транец 50*50*630 мм, под углом 90 градусов. От концов транса к носу прикручиваем деформированные брусы (максимальная выпуклость бруса на 1000 мм от транца).

Делаем 6 равнорасположенных вырезов вдоль всего основания (с нижней стороны). Размеры вырезов 50*25 мм. Вставляем 6 брусов 25*25 мм вдоль проделанных вырезов. Крепим их к основанию и боковым брусам. Нижняя часть каркаса готова.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Охота и рыбалка
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector