Увертюра
Три года назад под влиянием друзей увлекся карповой ловлей. Ловить меня научили, рассказали все секреты. Пошли первые карпы. И вот, однажды на рыбалке, я завистливым глазом увидел рыбака с карповым корабликом. Кораблик этот мне очень понравился. Спросил сколько стоит – он мне очень разонравился (1000$ «на минуточку»).
Принято первое решение: сделать кораблик для завоза прикормки своими руками. Пролистал форумы по RC моделированию, прикинул смету – почесал репу. Выходило по-бедному около 150$ на комплектующие. Да, и задача мне показалась слишком легкой (горе мне наивному).
Принято второе решение: сделать своими руками максимально бюджетный кораблик, а в идеале бесплатно. Честное слово, друзья, не от жадности, а из спортивного интереса.
Итак, выработалась концепция: Решил делать кораблик на DTMF управлении. Это, когда звонишь с одного мобильного телефона (передатчика) на другой (приемник), и при нажатии на клавиши раздается «пиканье» разного тона. На втором телефоне (приемнике) остается лишь запрограммировать преобразование этого «пиканья» в разные команды управления в зависимости от полученного тона (один сигнал мотор запускает, другой – останавливает, третий – поворачивает).
Видите, как все просто? Преобразовывать сигнал я решил с помощью платы Arduino Uno. Детально рассмотрим этот вопрос в разделе Электроника. А начнем с корпуса.
Как изготовить кораблик для рыбалки своими руками
Кораблик для рыбалки имеет много форм и видов. Даже названия могут отличаться друг от друга. Кто-то называет его водной змеёй, кто-то просто снасть кораблик, а у кого-то это сани для рыбалки.
Способов изготовления такой рыболовной снасти несколько. Есть конструкции сложного вида и простого. Материалом для кораблика может послужить дерево или пенопласт. Эти материалы недорогие и работать с ними легче, чем, к примеру, с пластмассой.
Если использовать при конструировании кораблика простой способ, то потребуются следующие детали:
- деревянные доски, у которых разная длина, а толщина составляет от 13 до 15 мм;
- влагостойкая краска;
- олифа;
- гайка М6 – 4 шт, М4 – 1 шт;
- шпильки номер 6;
- кронштейн;
- винт, чтобы сделать крепление;
- сверло;
- клей;
- саморезы и гвозди;
- маленький кусок свинца.
Сборка санок
Когда все необходимые детали подготовлены, можно начинать собирать конструкцию.
Сперва необходимо обработать детали из дерева олифой и подождать пока она высохнет. На подсохшие доски нанести слой краски и вновь дать деталям высохнуть. Цвет лучше подобрать такой, чтобы рыба его не пугалась, но в то же время снасть хорошо была видна рыбаку с берега.
Затем из доски надо выпилить несколько деталей трапециевидной формы. Срезы по бокам следует сделать косыми. Детали нужно соединить и для этого надо просверлить отверстия, чтобы прикрепить к ним леску. Гайками и шпильками соединить детали между собой.
Для установки кронштейна просверливаются отверстия с двух сторон. Это делают для того, чтобы его можно было без труда переставить на другую сторону. Кронштейн перемещается на ту сторону, откуда движутся волны. Вниз к конструкции саморезами и при помощи клея прикрепляются свинцовые пластины. Подробный чертеж рыболовных санок, использующихся в ловле можно найти в интернете.
Как только клей высохнет, кораблик можно считать готовым и отправляться ловить крупную рыбу.
На кораблик лучше ловить рыбу, которая превышает по весу 200 грамм. Это могут быть голавли или другие виды хищных рыб. Неплохо ловится жерех. Он может достигать весом до трех килограмм. А в редких случаях попасться на кораблик может форель.
Приманка, которая используется для ловли с помощью кораблика должна быть живой – это главное ее качество. Насадки весьма разнообразны. Можно поймать:
- стрекозу;
- кузнечиков;
- жучков, желательно которые будут покрупнее и многое другое.
В общем, что под руку попадется.
Таким образом, изготовить кораблик для рыболовства своими руками не так уж и сложно. Достаточно взять для этого несколько деталей и собрать правильную конструкцию. Такая снасть станет хорошей помощницей в ловле рыболову, особенно когда хочется поймать более крупные виды рыбы, которые обитают далеко от берега, и до которых не получится докинуть ни простую удочку, ни спиннинг. А использовать лодку в таких случаях нецелесообразно, потому как все рыба будет просто распугана.
Корпус
Изначально я рассчитывал использовать корпус от старой игрушки. Сын (он, так сказать, был в доле) с легкостью презентовал старый пиратский фрегат на колесиках. Но при предварительном взвешивании предполагаемого оборудования (аккумулятор, мотор, электроника, и т.п.) оказалось, что фрегату не хватает грузоподъемности.
К сожалению, я не смог найти в магазинах подходящей по форме игрушки за адекватную цену. И решил делать корпус для своего рыболовного кораблика самостоятельно. Опять-таки, пролистав множество форумов и статей, решил, что материалом послужит стекловолокно и эпоксидная смола.
Изготовление корпуса для кораблика я начал с построения болванки, на которую потом планировал наносить материалы. Болванку делал так: из ДВП и картона сделал остов. Закрепил его просто горячим клеем к листу ДВП.
Потом отсеки остова начал заполнять гипсом (алебастр). Маленький лайфхак: добавьте в алебастр немного уксуса, и он будет медленнее застывать, но при этом идет интенсивное выделение газов, так что не забывайте проветривать помещение.
Когда болванка подсохла, я ее немного подправил и обклеил бумажным скетчем, чтоб потом было легче отделять ее от корпуса.
Стекловолокно, которое я использовал, еще называется стекломат. Продавец сказал, что для кривых форм лучше использовать его. Эпоксидка самая простая.
И снова минутка ТБ: Работать нужно в ХОРОШО проветриваемых помещениях. Не шучу. Это вам не в спичечном коробке мешать пару капель. Пару раз над корпусом рыболовного кораблика нагнулся во время нанесения слоя эпоксидки, и потом три дня отдышаться не мог и голова болела.
Нанес я таких 2-3-4 слоя. Раньше и я удивлялся самодельщикам: неужели нельзя посчитать два или три слоя ты нанес. Оказывается, во время работы иногда приходится класть слои внахлест, а иногда приходится накладывать латки. Поэтому лучше просто ориентироваться на толщину стенок корпуса. У моего рыболовного кораблика в среднем стенки корпуса имеют толщину около 3 мм.На данном этапе кораблик для завоза прикормки в точку ловли получил название «Макаронный монстр», т.к. волокна стекломата торчали во все стороны.
Далее самое муторное занятие – шпатлевка. Использовал вот такую универсальную шпатлевку со стекловолокном.
А также очень много грубой наждачной бумаги. Дальше процесс понятный: трешь, шпатлюешь, трешь, шпатлюешь. И так, пока не поймешь, что это лучшее, что ты способен сделать своими руками.
Когда я снял корпус с болванки, его вес составлял 1 кг 200 гр. Что довольно-таки хорошо для такой жесткости и такой грузоподъемности.
Красил, когда водомет уже был на месте (в следующем разделе описывается). Покраску проводил в три этапа: грунт и два слоя краски «Яхтная эмаль ПФ-167».
По какому принципу действует кораблик
Основной смысл кораблика для рыбалки – это доставка наживки подальше от берега, где обитают более крупные особи. Важно чтобы такая снасть обладала хорошей плавучестью, а это означает, что при ее изготовлении следует использовать материалы, обладающие легкостью, плавучестью и не промокают.
Помимо использования правильных материалов, следует иметь в виду то, что на реке обычно бывает течение. И чтобы оно не мешало кораблику, его конструкции надо придать особые геометрические параметры. Если они будут выбраны правильно, то течение будет оказывать на конструкцию направленное воздействие.
Кораблик должен своими действиями приблизительно копировать полет воздушного змея. Так он будет плыть с максимальной эффективностью и благодаря такому воздействию крючки с наживой будут попадать в те места, куда необходимо.
Согласно такой конструкции, требуется, чтобы в водоеме было течение. Либо ловля на кораблик или санки должна проводиться в ветреный день, чтобы при помощи ветра образовывалась волна, которая смогла бы передвигать кораблик. Если не будет ни ветра, ни течения, то такая конструкция не сможет отправиться в дальнейший путь с приманкой, потому как кораблик можно отправить лишь тогда, когда вода движется максимально интенсивно.
Сани для рыбалки используются рыбаками в таких случаях, когда:
ловля осуществляется на очень далеком расстоянии от берега на поверхностных приманках;- если у берегов имеются нависшие ветви деревьев;
- в водоемах, которые сильно заросли и в них не получиться использовать спиннинговые приманки;
- когда рыбаку просто нравиться такой способ ловли рыбы.
Мотор. Муфта. Дейдвуд. Винт
В этой главе расскажу о том, что является самым пугающим в судостроительстве для начинающих – о самодельном дейдвуде (гидроизолированный вал) и о том, что находиться по обе стороны от него: о винте и о моторе. Ну и как все это соединить своими руками, чтоб оно надежно и безотказно работало на прикормочном кораблике.
Самодельный дейдвуд для кораблика состоит из таких составляющих:
- Корпус – представляет собой тонкостенную трубку от старого холодильника. Внешний диаметр 5мм, внутренний – 4,5мм. Края пришлось вручную раскатать, чтоб по обе стороны встали подшипники с внешним диаметром 6 мм.
- Вал – это прут из нержавеющей стали диаметром 3 мм. С одной стороны нарезал резьбу М3 для крепления гребного винта.
- Подшипники 3*6*2 мм. Подшипники заказывал у китайца. На фото были подшипники с пыльниками, а по прибытию оказалось, что вместо пыльника там лишь проволочка какая-то. Китаец деньги вернул, но я решил уже ставить те, что есть.
- Сальники. Их роль исполняют изоляционные втулки TO-220 (радиодетали, если что).
На фото выше и на видео ниже видно, как собирается дейдвуд.
При работе, масло около подшипников может нагреваться и становиться более жидким, поэтому я решил добавить еще сальники из простых резиновых колечек 3/5 мм. Вставляются они прямо перед подшипником.
В качестве густой смазки я использовал ЛИТОЛ-24. Есть несколько нюансов в заполнении дейдвуда. Нужно забить корпус дейдвуда смазкой так, чтоб внутри была только смазка, а не половина смазки, половина воды. Для этого у шприца отрезается носик, чтоб получилась прямая трубка. Вынимается поршень. И такая трубка просто вставляется в бочонок (или что там у вас) со смазкой по самый край. Потом вставляется поршень в шприц, и только тогда мы вынимаем шприц полностью забитый смазкой без воздуха.
Что касается муфты, то считаю своим долгом сообщить, что муфту нужно брать заводскую. Проверил множество самодельных резиновых и металлических вариантов, но пока не купил нормальную муфту и не выставил мотор в отвес, были постоянные проблемы с надежностью и биением.
При выборе мотора я был ошарашен ценами, поэтому начал искать альтернативы. Нашел самый мощный из дешевых – это электродвигатель 540-4065.
Думаю, что можно было даже взять немножко слабее моторчик, но не утверждаю, так как не проверял пока свой прикормочный кораблик с более слабыми моторами. Возможно, когда-то дойдет до этого дело, с целью увеличить запас хода от одного заряда АКБ.
Гребной винт делал самостоятельно из латуни толщиной 1 мм. Вырезал три одинаковых лопасти в форме поросячьего уха. И припаял их к бронзовой стойке с резьбой М3. Получилось хорошо, но советую купить, или придется делать приспособу для пропорциональной спайки лопастей.
После первых тестов стало ясно, что все работает хорошо, но при одном условии: если дейдвуд имеет точку опоры не далеко от винта. В моем случае винт находится на солидном отдалении от выхода дейдвуда из корпуса. Решил сделать фиксацию относительно корпуса водомета, припаяв три гайки МЗ к дейдвуду и соединив винтами водомет и дейдвуд.
Реверсивный кораблик – что это такое?
Чтобы движение снасти могло осуществляться в любом направлении, придумали такое устройство, при помощи которого обычный рыболовный кораблик становится реверсивным. Для того чтобы кораблик можно было направить в любом направлении, на него либо на поплавок крепят специальное устройство – реверсивный механизм.
Реверсивный переключатель должен состоять из нескольких деталей. Обычно это:
- основа, на которую прикрепляется механизм (например, пластина из металла, в которую вворачивается болт, служащий осью рычага);
- рычаг на оси для изменения направления, который должен быть подвижным. Эту деталь можно сделать из небольшой полоски металла;
- скоба, служащая защитой от захлеста лески. Ее делают над рычагом. Можно использовать обычный кусок провода;
- упор, предназначенный для натяга резинки. Им может послужить крючок, который прикрепляется к плоскости основания;
- резинка, фиксирующая рычаг.
Такая конструкция функционирует таким образом, что рабочий шнур должен быть прикреплен к тому рычагу, который является подвижным. Когда шнур начинает натягиваться, то рычаг прижимается к одной стороне. Резинка же начинает натягивать его в противоположную сторону.
Когда натяжение шнура становится слабее, то резинка возвращает рычаг в перпендикулярное по отношению к основанию положение.
Резкий рывок, который производится при помощи шнура позволяет перекинуть рычаг в обратную сторону, при этом направление, по которому движется кораблик изменит движение.
Конструкция должна быть послушной и чтобы этого добиться, необходимо тщательно подбирать резинку и регулировать ее натяжение в соответствии с сопротивлением водной глади. Это делается для того, чтобы реверсивный механизм не срабатывал самопроизвольно.
Водомет и поворотный механизм
При проектировании своего прикормочного кораблика я одновременно соотносил размер гребного винта, баллона для водомета и поворотного механизма. В результате перебора множества вариантов, остановил свой выбор на баллоне от дезодоранта. Внешний диаметр баллона составляет около 42 мм., что на 4 мм больше окружности винта, и на 3 мм. меньше диаметра поворотного механизма, который будет описан ниже.
После 153-х замеров я дрожащими руками вырезал отверстие в только что законченном корпусе своего кораблика.
Водомет вклеил на горячий клей. Сделал выемку для забора воды. Решил добавить кусочек алюминиевой перфорации для дополнительной жесткости баллона, так как метал в нем совсем тонкий и легко прогибался при небольших усилиях.
Далее я прикрепил к корпусу прикормочного кораблика крепление двигателя. Делал это таким образом: на дейдвуд прикрепил винт и жесткую муфту. К муфте – мотор, зафиксированный в креплении. После этого я выставил кораблик в таком положении, чтоб дейдвуд занял максимально вертикальное положение, при этом мотор оказывается в свободном подвешивании.
Осталось нанести немного клея, чтоб зафиксировать правильное положение крепления, а после его остывания, нанести уже количество клея необходимое для надежной фиксации.
Для «руля» в своем рыбацком корабле я использовал пластиковую баночку от корма для аквариумных рыб. Эта баночка, кстати, оказалась разделена перемычками на четыре части. Мне осталось все аккуратно вырезать и разметить для подсоединения к баллону водомета.
Рычаг для поворота сделан из стеклотекстолита толщиной 3 мм. Вырезал приблизительную форму, а потом вытесал напильником и наждачной бумагой выемку по форме баночки от корма.
Взял спицу от зонтика (толщина 2 мм.) и продел ее во влагозащитный пыльник для тяг (33х12мм).
Конец спицы загнул под углом 90 градусов и завел в сервопривод SG-90.
Электрическая схема
Все остаются на местах и никто никуда не убегает. Боятся нечего. Ниже приведена полная электрическая схема рыболовного катера. Схема большая, потому что детальная, но сейчас все станет понятно.
Пунктирными линиями выделены отдельные блоки. Некоторые из них вы можете вообще не использовать, а некоторые заменить недорогим купленным аналогом. Лишь одна схема может показаться вам сложной, но вам даже не нужно ее понимать, а спаять при желании можно и то, чего не понимаешь.
Программирование микроконтроллеров Ардуино
Ардуино – это, если кто не знает, микроконтроллеры для широкой публики. Весьма доступно и просто. Грубо говоря: подключил через USB к компьютеру, загрузил на него скетч (программа, в которой написано, что микроконтроллер будет делать) и все готово. Процесс установки драйверов и программы для загрузки описывать не буду. Все можно взять на сайте Arduino.
Если будут вопросы, то в сети полно детальных описаний этого процесса.
В моем прикормочном катере используется две платы Ардуино: одна УНО и одна НАНО.
Для Уно, помимо скетча, вам понадобятся библиотеки.
Крышка (палуба) катера и элементы управления на ней
Материалом для крышки послужил стеклотекстолит толщиной 2 мм.. Приложил корпус рыболовного кораблика к листу стеклотекстолита, обвел маркером контур, и вырезал электролобзиком нужную форму.
Вес крышки получился 590 грамм. Для такой жесткости вполне нормальный результат.
Далее, разместил на крышке главный тумблер питания (он идет в комплекте с резиновым колпачком),
Регуляторы мощности и тумблер для фонаря поместил в емкость от пудры, которую посадил на клей «жидкие гвозди» для полной гидроизоляции.
Для телефона-приемника и вольтметров я использовал внешнюю распределительную коробку.Также в ней помещаются контакты аккумулятора для заряда АКБ. На тыльной стороне вывел разъем для выгрузки.
Выгрузка прикормки
Принцип выгруза прикормки такой: при подаче сигнала срабатывает соленоид, удерживающий при помощи защелки дно бункера, и оно свободно открывается под своим весом или весом прикормки.
Бункер для прикормки сделал из трех спаренных коробочек для мелких деталей. Дно из двухмиллиметрового текстолита подвесил на самую маленькую петлю, какую смог найти на хозяйственном рынке.
И все это прикрепил на одномиллиметровый уголок из нержавейки.
Кстати, бункеры сделал быстросъемными. Для этого я уголки креплю к катеру на гайки с «ушками», а кабель к соленоидом через разъем.
https://www.youtube.com/video/o3_e6xjp7a4
Вверху уголки (основы бункеров) скрепил ручкой катера, сделанной из алюминиевой трубки диаметром 10мм.. Вес выгрузки составил чуть больше килограмма самодельной карповой прикормки. Это много, но для моего прикормочного кораблика вполне допустимо.
